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芹工務店の社長である私がお気楽に日々思うことなどを 徒然なるままに書かせてもらいます。

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なんといっても基本は「こまめなお手入れ」です。
最初は取れやすかった汚れも時間が経つと乾燥したり、変質して、こびりつき汚れとなって落とすのがヤッカイになります。
毎日とは言いませんが、今日はキッチン、明日はお風呂、次はトイレと言うように週に1度くらいのペースで掃除するのが理想です。

便器お手入れの注意点は水面線のボウルの手抜きリング、便器の縁の内側、それと便座の裏側の前部(ここはオシッコの撥ね返りがケッコウ当たって黄色い斑点になります気をつけましょう)、便器の外側前部や便器まわりの床(男性が立ってオシッコをするとケッコウまわりに撥ね散ります。基本的には男性も座ってオシッコするほうが良いでしょう。)、つきに一度は背中のロータンクの中もフタをあげてタンクの中を掃除しましょう。そのときには、壁から飛び出している給水配管のネジを廻して水を止めると掃除が楽です。
もうひとつ、ウオシュレットの便座はウオシュレットのノズルも必ず、引っ張り出して掃除しましょう。
ウンチがつきやすいところです。
引っ張り出す方法はそれぞれの取扱い説明書を読んでください。
毛先の反ってしまったハブラシは細かいところや、裏側の掃除に便利ですよ。

1. 水あか  白色(鏡、水栓、ハンドグリップなど)
水道水に含まれるケイ酸やカルシウムなどのミネラルが酸素などと反応して堆積したものです。コレがシツコイ。
水栓金具などの金属部分はクリームクレンザーや「スーパークリーナー万能Jrくん」で落とします。鏡に付いたやつはなかなか落ちません。鏡専用の磨き剤を使います。
でも、早め早めにしないと本当に落ちなくなります。

2. 銅石けん  青色(水栓まわり)
    水道の配管材には銅が使われている部分がケッコウあります。
    そこから溶出した銅イオンが石鹸や皮脂などの脂肪分と反応したものです。
浴室用合成洗剤(中性タイプ)で落とせます。
ガンコな場合は浴室用クリームクレンザーで落とします。
根気よくこすりましょう。

3. カビ     黒色(水面線)
    カビの発生条件は適度な温かさと水分、栄養分です。
栄養分は人間の皮脂などの油脂です。
進行したカビはカビ取り洗剤で洗い落とします。
主なカビ取り洗剤は塩素が含まれていますから他の洗剤との併用は厳禁です。
併用した場合は、化合しておかしなガスが発生する危険性もあります。
カビ取り洗剤を使う場合は窓を開けるなどの換気対策をしておきましょう。
また、ゴム手袋に、目のためにゴーグルも良いかもしれません。
水栓を止めて、ロータンクや便器内の水を抜いて、水面線に沿ってカビ取り洗剤を吹付け、10~15分ほど待ちましょう。
スポンジやタワシなどでこすらずにガマンして待ちましょう。
後は、水栓を開いてロータンクに水をためて便器に水を流しながら雑巾で洗いましょう。
塩素系カビ取り洗剤に抵抗がある場合は酸素系漂白剤がお勧めです。
粉状の酸素系漂白剤はお湯に溶かしてティッシュに含ませて、ティッシュをカビの付いている部分に絆創膏のように張りつけて2~3時間待ってティッシュをはがして水で流します。
ひどいカビは漂白剤に液体石鹸を混ぜてペースト状にしたものを塗りつけて同じようにしばらく待って水で流します。

4. 栄養素よごれ  黄色、灰色 (便器縁裏側)
オシッコやウンチの飛沫が付着して栄養素が変性した汚れです。
水フキで落ちますが、落ちにくいときはトイレ用合成洗剤(中性タイプ)を使用します。
放置しておくとシミやカビの元になりますから早めにお手入れしましょう。

5. 赤色酵母  ピンク、赤色(水面線、便器ボウル内)
     発生条件はカビと同じです。
     しつこいカビの発生シグナルです。
     落とし方はカビと同じですが、カビよりは落としやすい汚れです。
     浴室用合成洗剤(中性タイプ)で落とせますが、落ちにくいときはカビと同様にカビ取り洗剤で洗い落とします。

クリーナー、研磨剤、ワックス
ヤマハバスクリーナー        ペースト状の研磨剤
ピカール                きめ細かな研磨龍粒子の金属みがき剤
スーパークリーナー万能Jrくん  研磨剤を使用していないタイプ
ヤマハニューマーブルワックス  人造大理石用のワックス
ステンレス用コンパウンド     ステンレスシンクに付いた水あか落としに効果
鏡の水あか取り           浴室鏡の水あかとり用(ファインミラーに使用禁止)

お手入れの手順など、詳しい「お手入れ」を知りたい方にはヤマハの「お手入れ読本」があります。
ご希望の方は「芹工務店」までご連絡ください。
無料でお分けいたします。

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結露のメカニズムは単純です。
「暖かく湿った空気が冷えると結露が発生する。」
コレだけです。
空気は温度によって、保持できる水蒸気の量は変わります。
温度が高いほど多くの水分を含むことが出来ます。
たとえば、25℃の空気1㎥中に保持できる水蒸気量は23.1gですが、10℃になると9.4gしか保持できません。
保持できない13.7gが結露することになります。
冬に25℃の室内の空気が対流で外気に接して冷え切っている窓ガラスに当たり窓ガラス周辺の空気温度が10℃になるとなどガラスに結露して水滴になるわけです。
冷たい窓ガラスに域を吹きかけると白く曇りますが、これは息の中の水蒸気が細かな水滴になっているわけです。
夏場に、氷の入った冷たいジュースのグラスの表面も同じ原理です。
空気が保持できる水蒸気の量イッパイの状態を湿度100%と言うのです。
だから、温度によって保持できる水蒸気の量は違うのです。
25℃の空気の場合、湿度80%といえば、1㎥中に水蒸気量は18.48g含んでいるということになります。
窓ガラスや壁の表面にできる結露を「表面結露」といいます。
壁の内部に入り込んだ空気が結露するのを「壁内結露(内部結露)」といいます。
壁の表面が結露して湿った状態が続くとクロスの裏側のノリや、日上生活でクロス表面に付着する人間の油分などの色々な栄養が原因となってカビが発生します。
怖いのは「壁内結露(内部結露)」です。
壁の中が常に結露した状態になると、柱などの材木にカビが生えたり、腐朽したりする原因となります。

結露対策のポイントは「水蒸気を含んだ空気の移動」と「温度差が発生する箇所」に注目します。
冬は室内の空気は外部に比べて暖かく含む水蒸気も多くなります。
この室内の水蒸気は0.0004μmという非常に小さな粒子なのでクロスやプラスターボードは通過してゆきます。また、壁内の断熱材に使われるグラスウールは綿と同じ状態ですからグラスウールの中を水蒸気は壁内の内側と外側の温度差により、対流を起こし自由に行き来します。
すると壁内の外側で温度が下がり空気は水蒸気を保持しきれなくなって結露となるのです。
ですから、グラスウールなどの断熱材の場合は室内壁下地のプラスターボードの裏側にポリエチレンフィルムなどのベイパーバリア(防湿層)で水蒸気を遮断する必要があるのです。
この防湿層ではその外側のダンネツ材の効果でこの部分での温度差は少ないので結露は発生しません。
一方、夏は室内で冷房を使えば外気のほうが温度が高く水蒸気を多く含んでいます。
外壁の皮膜になる仕上げ壁の内側にもうける通気層は日射に拠る温度の上昇を防ぎ、透湿防水シートによって水蒸気の行き来を可能にして構造用合板や断熱材外部側あたりに浸透する湿気を外に逃がす構造にしているのです。

透湿防水シートとは0.5μmから3μmまでの微細な穴を持ち、直径100μmの水の粒子は防ぐが、0.0004μmの水蒸気粒子は通すという性質のものです。
住宅の高気密・高断熱化に伴い壁内結露の問題が指摘されるようになったのを受けて左官壁の防水用下地として使われてきた透湿性の低いアスファルトフェルトの代替品として使われるようになって来ました。

しかし、ベイバーバリアは水蒸気の侵入を防ぐという目的の為には精度の高い仕事が要求されます。シートの継ぎ目、コンセントやスイッチ、換気穴などの取合いの密封は経験と技術の高さが要求されます。
また、グラスウールなどは柱や間柱の間に充填するものですが、端っこがシッカリ充填されずにスキマが出来ればそこは断熱できませんから即、結露につながります。

芹工務店で勧めているダンネツ材のアイシネンは現場発泡と言う性質上、充填する部分で100倍に膨らむのでスキマを残しません。アイシネンの気泡は直径100μm前後でその穴のひとつひとつに不連続なやっと水蒸気を通すくらいの穴が開いています。その構造がごくわずかの調湿機能を持ちアイシネンの表面近くで水蒸気のやり取りをするのです。そして、アイシネンの内部ではグラスウールのような空気の対流を起こすような連続した空間はないのでアイシネン内部での対流による結露などは起きないのです。アイシネン固有の機能がベイパーバリアを不要とし、断熱機能の安定を保つのです。

もうひとつ、冬場の寒いときの暖房の方法は断熱と気密の効いた家では開放型の暖房は禁物です。
開放型の暖房とは灯油ストーブやガスストーブのことです。
灯油ストーブやガスストーブは灯油やガスを燃焼することによってH2OやCO2が発生します。
計画換気で換気しているといっても、多量に発生するCO2は空気を汚し、室内の酸素を消費します。また、発生するH2Oは空気中の水分量を増やして飽和水分点をあげるのでチョットした温度差でも結露になりやすくなります。
燃焼によって発生したH2OやCO2を煙突で運びだしてくれるマキストーブや暖炉、あるいはFFファンのストーブは酸素の供給さえ気をつければ高断熱・高気密住宅でも洗濯できますが、発生したH2OやCO2が部屋に充満する開放型の暖房だけは控えてください。















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エコの流れのなかで、「グリーン」と「ブルー」の二つの流れがあるそうです。
「グリーン」は「環境負荷を少なくすること」を主目的に省エネ、省資源、3R(リデュース、リユース、リサイクル)などを政策やイデオロギーで強制、誘導することで、「ブルー」とは家計のために省エネ、省資源、3Rを個人が強制、誘導されることなく、自主的に行い、その結果が環境保護のつながるという違いです。
最終目的はエコであるが入口が違うといったところか。
環境保護が目的では個人的なモチベーションは上がりにくいが、家計が助かるのであれば強力なモチベーションアップにつながる。
日本では「グリーン」とよべる「環境保護」が叫ばれてきたが、「長期優良住宅」などは景気対策の意味合いもあって、大手ハウスメーカーでは「長期優良住宅+太陽光発電+オール電化」で家計メリット+補助金+ローン優遇+税制優遇のメリットをアピールしてくると思われる。
まさに「ブルー」エコの流れである。
これは住宅の差異化のツールではなく、当たり前の標準として製品に組み込まれてくることになる。
しかし、全ての住宅がそこに行き着くまでには時間がかかる。
今だからこそ、エコハウスに取組みそれを競争優位にしている工務店は差異化のポイントを明確にして、それを強くアピールすることで大きなチャンスとするべきである。
アピールのポイントは①「家計メリット」の見得る化②そのたに環境性能の見える化③エコハウスへの取組の「物語」化④住まい手参加型の家づくり・イベント⑤スマートに暮らす「省費者」(OB)の紹介などである。
「ブルー」型の消費を行う層(家計を節約しながら環境保護に貢献できる消費を積極的に行う「省費者」は増え続ける。この層に響く「ブルー」な提案を実践することは急務である。

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芹工務店で勧めているダンネツ材のアイシネンは現場発泡と言う性質上、充填する部分で100倍に膨らむのでスキマを残しません。アイシネンの気泡は直径100μm前後でその穴のひとつひとつに不連続なやっと水蒸気を通すくらいの穴が開いています。その構造がごくわずかの調湿機能を持ちアイシネンの表面近くで水蒸気のやり取りをするのです。そして、アイシネンの内部ではグラスウールのような空気の対流を起こすような連続した空間はないのでアイシネン内部での対流による結露などは起きないのです。アイシネン固有の機能がベイパーバリアを不要とし、断熱機能の安定を保つのです。














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北海道の住宅は「高断熱・高気密住宅」が当たり前です。
これは、議論以前の常識ですし、死活問題です。
外に出ているときは厚着どころか、防寒着にしますが、家の中でダウンやオーバーコートは着ないでしょう。
昔は家の中で暖炉やストーブでガンガンに火を燃して外から進入してくる寒気に負けない暖房をしていましたが、それでは暖房費がたまりません。
お隣の韓国でも日本よりズット寒くて、昔からオンドルと言う暖房方式が取られていました。
台所を居住空間より低い場所に設け、その台所で煮炊きしたときに発生する蒸気や煙(台所を使わないときは暖房のためだけに台所で火を焚く)を居間や寝室などの床下に送り込んで、土を厚く塗り、その上に油紙を敷いて床としていました。韓国も日本と同じ、室内では靴を脱いで生活する様式で、これは他の国では見られないことです。
そして、韓国では日本と違って出入り口や窓も小さくして寒冷な気候に対応する形になっていましたが、近来では家の気密が向上して、新たに、床にできたひび割れから一酸化炭素が流入し、就寝中の家族が中毒死する事故が発生するようになり、温水式の床暖房が常識になってきました。
日本の住宅もサッシなどの普及で普通に家を建ててもそこそこの機密性が確保されるようになり、北海道でも毎年、冬になると一酸化炭素中毒のニュースが報道されます。
寒い地域では暖房は欠かせませんし、暖房コストも大きなものです。
まして、中途半端な気密性のある建物でガンガン火を燃して水蒸気や二酸化炭素、一酸化炭素を発生させれば、当然事故は予測されます。
水蒸気の発生で湿度が上がれば、結露が発生してカビも生えるし、壁内の柱などの腐朽も進みます。
二酸化炭素、一酸化炭素の発生は人体に悪影響を及ぼし、命の危険も想像されることです。
当然、高断熱・高気密住宅にして計画換気で暖房コストを抑えて、空気も清浄に保つことは必要不可欠のことといえるのです。
これは、カナダやアメリカの北部、ヨーロッパの寒い地域のドイツ、イギリス、北欧地域やロシアなどでも常識です。

寒い地域の「高断熱・高気密住宅」の必要性はわかったが、沼津あたりでは温暖化してきた昨今は昔より冬も暖かく、0℃以下になることなど珍しいようなところで余分な金のかかる「高断熱・高気密住宅」は必要ないだろうというご意見があるでしょう。

私も、以前は「高断熱・高気密住宅」に懐疑的な感想を持っていましたが、何年か前の2月の完成見学会で、朝の準備の時にリビング床に乗ったときの床の冷たさ、靴下を通してビックリするような冷気が伝わってきました。
その家はオール電化でエコキュートを利用した温水床暖房を設置していたので、早速、運転開始したのですが、床暖房が効いてきてからの床の暖かさの違いをつくづく痛感したのです。
日本人の家の中での死亡原因は階段転落などに拠る事故と浴室、便所、寝室での心臓発作や脳梗塞などが起因する溺死や事故が主な原因です。
暖かい居間から廊下に出て、トイレでオシリをだしたり、浴室の冷たいタイルの床に裸で立ったり、暖かいフトンから起き上がった部屋が寒かったりするのが心臓発作や脳梗塞などの原因と考えられます。
そうした事故は北海道より、むしろ、冬でも暖かめの気候のせいで、たいした寒さ対策をしていない住宅の関東以西のほうが多いのです。
「高断熱・高気密住宅」にして家全体を同じ温度、湿度にしておくことは沼津あたりの暖かい地域でも必要なことです。
また、「高断熱・高気密住宅」は夏の暑さ対策にも有効なのです。
外部の気候と切離し家の中だけの気候を作り上げて外部の影響をミニマムにするということは、当然、寒さだけでなく暑さ対策にもなるはずです。

高断熱・高気密の家は魔法瓶と同じ効果があると考えてください。
熱いお湯を魔法瓶に入れたら長く熱い温度を保ってくれます。
冷たい水を入れたら同じように長く冷たい温度を保ってくれます。
でも、どちらも永遠に同じ温度を保てるわけではありません。
何時間か過ぎれば冷めてしまいます。
そもそも断熱材と言う言葉が誤解の素です。
断熱材は熱を遮断するものと思っている方結構多いと思いますが、読んで字の如しではないのが断熱材なんです。正確に表現すると熱伝導遅延素材という表現のほうが解りやすいでしょう。つまり熱の伝わり方を遅らせるための熱の抵抗素材なのです。JIS規格で規定する熱伝導率が0.06W/(m・K)以下の熱伝導遅延素材を通例、断熱材と表現しています。
ですから夏や冬は締め切りで使っていなければ部屋の中は段々と暑くなったり、寒くなったりしてしまうわけです。
そこで、この魔法瓶の中にエアコンや暖房機を入れて家を冷蔵庫や温蔵庫のようにしてやるわけです。
家庭の冷蔵庫や大きな冷凍倉庫も周囲をスチロールなどの断熱材で囲ってエアコンを回しているだけです。
家庭の冷蔵庫は小型のエアコンで冷凍倉庫などは住宅や事務所ビルで使う隠蔽タイプのエアコンとまったく同じものです。
高断熱・高気密にしてもエアコンや暖房機は必要ですが、ここからが差の出るところですが、断熱効果つまり熱伝導遅延効果が高いので一般の住宅よりもエアコンや暖房機の能力が小さくて済みます。おおざっぱに言えば半分でOKです。
だからエアコンの電気代が少なくて済むわけです。
そこで、もうひとつ使い方の特徴は「ぜひ、シーズンになったらエアコンも暖房機もスイッチを入れっぱなしで使ってみてください。」ということ。
私の理想はシーズン中ズットです。
夏は7月から9月いっぱい、冬は11月末から3月いっぱいとつけっぱなしでよいと思います。
今のエアコンはインバータータイプで自分で温度感知をしてシッカリ設定温度をキープしてくれます。
そもそも、エアコンや冷蔵庫などのモーターを回すタイプは起動時に大きな負荷がかかって電気代がかかるのです。蛍光灯もひんぱんにスイッチの入り切りするより電気代がかからないし、寿命も長いといわれますが、エアコンも同じです。

ちょっと、話題を変えて・・・
そもそも、人間の体感温度というのは周囲の空気の温度だけで決まるのではないそうです。
熱はエネルギーの移動形態の一つです。物体間で仕事を通じて移動する以外のエネルギーの移動形態を熱といいます(伝導・対流・輻射)。
人間も周囲を包んでくれる部屋の空気から伝導あるいは対流、そして周りの壁、天井から輻射という形で熱を感じてトータルで熱い寒いを感じるのだそうです。
そこで、部屋の中の空気の温度だけでなく、床、壁、天井の温度が大事になるのです。
いかに、部屋の空気の温度を上げても、床や壁や天井が外気温度で冷たかったり、暑かったりするとエアコンの効きが悪いなどということになってドンドン、エアコンの設定温度を下げたりすることになるのです。
断熱効果の高い高断熱・高気密の家ではエアコンや暖房機を回し続けることで家の中の床、壁、天井の温度を家の空気の温度と同じにすれば家の中全部が同じ温度になって気持ちよくすごせるわけです。
また、そうすることで夏のエアコンの設定温度も28℃、冬の暖房機の設定温度も20℃というゆるい温度で十分効果がでるので、そこでまた電気代が安くなるわけです。
こうして、設定温度をゆるくしてつけっぱなしにしていても、こまめに入り切りするのと電気代に差は出ずに、部屋は快適になるはずです。

そして、春や秋の気持ちよい季節になってエアコンや暖房機が必要でない季節には思いっきり窓を開けて外の空気を家に取り込んでください。

同じく当社のお客様で天井ファンをつけているお客様に聞くと、エアコン、暖房機をつけて天井ファンも回すと効果が違うそうです。
空気をかき回してくれるので部屋の上下の温度が均一になる効果があるよです。
吹抜けや階段を通して1,2階の温度も一緒になるようです。
私もこれからは積極的に天井ファンをお勧めするつもりです。

私が考える、高断熱・高気密の組み合わせの理想は「アイシネンにLow-Eペアガラス樹脂サッシとエアコンと蓄熱タイプの床暖房」です。
これはけっして贅沢ではありません。
確かにイニシャルコストは高くなりますがランニングコストは確実に低く抑えられます。
イニシャルコストとランニングコストのトータルでは確実に安くなるはずです。
仮にトータルのコストが同じだったとしても、ガマンする生活より快適な空間が手に入るほうが良くはありませんか。

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